Цифровые фотоаппараты или, точнее, цифровые камеры прочно вошли в наш быт, благодаря их эксплуатационным удобствам. Например, встроенный дисплей позволяет не только наилучшим образом скомпоновать кадр, но и мгновенно просмотреть результат съемки и при необходимости удалить неудачный снимок. Кроме того, цифровые фотографии легко перенести на компьютер для редактирования и хранения. А отсутствие традиционной фотопленки и процессов ее обработки делают такие камеры еще более привлекательными.

Какую цифровую камеру предпочесть, по каким критериям ее выбрать? Каждая обладает определенными свойствами, и в них предстоит разобраться. С чего начать?

По традиции потенциальный покупатель – «чайник», прежде всего, обращает внимание на две характеристики: количество мегапикселей (Megapixel) и общее увеличение (Zoom), так как и продавцы, и знакомые утверждают, что, чем они больше, тем лучше. Это первое заблуждение. Второе заключается в том, что игнорируются другие характеристики камеры, не менее важные и определяющие не только ее эксплуатационные возможности, но и качество снимков.

Выбирая цифровую камеру, нужно сначала решить, для каких целей и в каких условиях вы собираетесь ее использовать. От этого будут зависеть приоритетные для вас ее параметры.

Если вы планируете заниматься высокохудожественными и качественными фотоработами, то нужна цифровая зеркальная камера со сменной оптикой, многочисленными насадками и прочими аксессуарами стоимостью примерно от 500 до нескольких тысяч долларов. Определенным компромиссом могут стать «псевдозеркалки» с качеством снимков на порядок выше, чем у обычных цифровых камер – т.н. «цифровых мыльниц».

Если нужна камера, которая должна быть всегда с собой и легко помещаться в карман, то размер и вес становятся принципиальными. Но за их уменьшение придется заплатить либо качеством снимков, либо увеличением цены.

Вид преимущественной съемки - пейзаж, удаленные объекты, спортивные соревнования, в помещении или при недостаточном освещении, а также неблагоприятные условия съемки накладывают свои требования. Исходя из этого, можно выбрать камеру в ценовом диапазоне от 150 до 500 долларов.

Вообще говоря, цифровые камеры можно условно разделить на три класса:
- компактные любительские (Consumer), относительно дешевые Оснащение: простые несменные объективы, матрицы малого размера, визирование, как правило, через отдельный оптический или электронный видоискатель и/или с помощью ЖК-дисплея, в некоторых моделях поворотного.
- полупрофессиональные (Prosumer – сокращение от professional + consumer) для «продвинутых» пользователей с навыками художественной съемки выше среднего уровня. Приближаются по функциональности и часто по стоимости к профессиональным моделям и отличаются от них в основном несменными объективами, но более качественными и светосильными, чем в любительских камерах.
- профессиональные (Professional) цифровые камеры. В большинстве случаев – однообъективные зеркальные камеры (Digital Single Lens Reflex). Оснащение: матрица большого размера, возможность смены объектива, оптический видоискатель, изображение на который попадает из объектива с помощью откидного зеркала. Плата за все это – большие габариты, вес и стоимость. В последние годы появились D-SLR – камеры с возможностью визирования по ЖК экрану. Высокая стоимость профессиональных камер обусловлена еще и стоимостью аксессуаров – сменных объективов, наборов светофильтров, штативов, вспышек и т.д. Часто для привлечения покупателей зеркальная камера продается без объектива (вариант «Body»). Зачем? Ведь работать с такой камерой невозможно. Ответ прост – при смене модели камеры профессионалы предпочитают использовать свои проверенные объективы. Другой вариант «Kit» включает в себя универсальный и не очень дорогой объектив. Такую камеру обычно покупают те, кто приобретает зеркалку впервые и не имеет набор объективов.

Идеальная камера не существует вообще, можно выбрать лишь оптимальную для конкретной задачи.

Чтобы сделать это правильно, разберемся в терминологии.

Матрица или по-другому сенсор. Наибольшее распространение получили: ПЗС (прибор зарядовой связи, CCD-матрица, от английского Charge-Coupled Device) и КМОП (комплементарный металл-оксид-полупроводник, CMOS-матрица, от английского Complementary-symmetry/Metal-Oxide Semiconductor). CMOS-матрицы дешевые, но их шумы значительно выше, чем у CCD. Поэтому большинство цифровых камер оснащаются CCD-матрицами. Но даже очень дорогие камеры могут иметь CMOS-матрицы, так как в такие камеры встраиваются специальные схемы подавления шумов.

Разрешающая способность матрицы – общее количество светочувствительных элементов – пикселей, от английского pixel – picture element. Чем больше пикселей, тем выше качество отображения мелких деталей фотографии и, тем самым, можно напечатать снимок в более крупном формате. Например, 5-ти мегапиксельная матрица имеет при стандартном отношении ширины и высоты кадра разрешающую способность 2592х1944, что вполне достаточно для печати на струйном принтере фотографии формата А4 (29,7х21 см). Для фотографий 10х15 см с хорошим качеством вполне достаточно 3-х мегапиксельной матрицы, имеющей разрешение 2048х1536.

Реальной пользы от 8-10 мегапиксельных матриц очень мало, так как их высокое разрешение «съедается» повышенным уровнем шумов и искажений.

Совет - не гонимся за максимальным количеством мегапикселей, выбираем разумную величину, исходя из стоимости камеры!

Физический размер матрицы оказывает на качество снимков не меньшее значение, чем количество мегапикселей, на которое делает основной упор производитель камеры. Размер матрицы обозначается в виде дроби, например, 1/1,8", 1/2,5". Таким образом, матрица 1/1,8" крупнее, чем 1/2,5". Чем больше физические размеры матрицы при одинаковом количестве пикселей, тем качественнее изображение. Но увеличение размеров матрицы существенно удорожает камеру.

Светочувствительность матрицы – степень ее реакции на освещение. Чем выше светочувствительность, тем меньшее количество света необходимо для получения нормального снимка. Для цифровых камер чувствительность приводится к общепринятым в обычной фотографии единицам ISO Международной организации стандартов (International Standard Organization), эквивалентным чувствительности стандартной фотопленки, необходимой в таких же условиях. Ряд имеет значения: 50, (80), 100, (160), 200, (320), 400, (640), 800, 1600, 3200. В скобках указаны промежуточные значения, используемые реже основных.

Светосила объектива - отношение освещенности изображения, создаваемого оптической системой камеры, к яркости фотографируемого объекта. Она зависит от диаметра отверстия объектива, называемого диафрагмой и фокусного расстояния. Его отношение к диаметру диафрагмы называется диафрагменным числом К. Часто вместо светосилы используется термин "максимальное относительное отверстие" (1:К), указываемое на объективе. Чем меньше числовое значение относительного отверстия, тем больше света пропускает объектив и выше его светосила.

Фокусное расстояние объектива - определяет угол зрения, т.е. степень приближения объектов, и представляет собой расстояние от плоскости матрицы до центра системы линз объектива, когда он сфокусирован на "бесконечность". Традиционно для объективов цифровых камер часто приводят условные значения фокусного расстояния (ФР), эквивалентного объективам для 35-миллиметровой пленки. ФР обычно указывается на корпусе объектива и представляет собой две цифры - минимальное и максимальное значение, например, 7,5 - 22,5 мм. На минимальном (широкоугольном) фокусном расстоянии угол обзора объектива будет максимальным, и в кадр попадет большее количество объектов. На максимальном угол обзора будет меньше, объектов в кадре - тоже меньше, но зато они будут гораздо крупнее. В зависимости от величины фокусного расстояния объективы делятся на короткофокусные ( широкоугольные) с ФР меньше 20 мм, нормальные, т.е. используемые для большинства повседневных задач и имеющие ФР от 20 до 100 мм, а также длиннофокусные (телеобъективы) с ФР больше 100 мм.

Автофокус. Фокус объективов недорогих камер настроен на "бесконечность", т.е., камера обеспечивает резкие снимки, начиная с расстояния порядка одного метра и до бесконечности. Более совершенные камеры имеют систему, обеспечивающую автоматическую наводку на резкость по предметам, обычно находящимся в центре кадра. Самые "продвинутые" камеры оснащены наряду с автофокусом еще и ручной наводкой на резкость, обеспечивающей полный контроль над процессом съемки.

Оптический зум (optical Zoom). Он обеспечивается объективом с трансфокатором, т.е. изменяемым фокусным расстоянием. Степень изменения угла охвата обозреваемого пространства или оптического увеличения фотографируемого объекта определяется отношением максимального и минимального фокусных расстояний объектива. Оптический зум позволяет снимать из одной и той же точки абсолютно разные сюжеты - как пейзажи, используя малое ФР, так и мелкие удаленные объекты, используя большое ФР. Подавляющее большинство современных камер имеют оптический зум кратностью 3 или 4х, однако достаточно популярны и так называемые ультразумы, т.е. объективы с 10-15-кратным увеличением.

Цифровой зум (digital Zoom) обеспечивает увеличение выбранного объекта его "вырезанием" процессором цифровой камеры методом обыкновенной экстраполяции пикселей из изображения на матрице и последующего "растягивания" до исходных размеров. Никакой реальной детализации изображения при этом, естественно, не происходит, более того, качество полученного снимка чаще всего заметно ухудшается. По большому счету то, что производители камер называют "цифровым зумом", пользователь может сделать на компьютере, воспользовавшись практически любым графическим редактором. Единственное назначение указания величины цифрового зума - привлечение неискушенных покупателей огромными его значениями.

Совет – при покупке камеры, выбирая Zoom, игнорируем цифровой и обращаем внимание только на оптический!

Аберрации (Aberration) - это искажения изображения, возникающие из-за погрешностей оптики. Аберрациям в той или иной степени подвержены любые объективы, даже самые совершенные и дорогие. Обычно считается, что чем больше диапазон фокусных расстояний объектива, тем выше уровень его аберраций. Наиболее известные из них - подушкообразные или бочкообразные искажения по краям кадра, сильно заметные в широкоугольной оптике, и хроматические аберрации. Последние встречаются как в дешевых объективах, так и в дорогих длиннофокусных, и проявляются в основном на периферийных участках изображения в виде разноцветной окантовки вокруг контрастных объектов. Полностью избавиться от аберраций на современном этапе развития технологии невозможно, но некоторые из них, в основном геометрические искажения, можно несколько уменьшить диафрагмированием объектива, тогда как для борьбы с хроматическими аберрациями применяются специальные апохроматические линзы.

Объективы с одной или несколькими линзами. Линза – это элемент объектива. Если линз несколько, то они склеиваются в один блок. Количество линз в современных объективах может достигать нескольких десятков. Такая сложная конструкция обусловлена, в первую очередь, стремлением разработчиков максимально уменьшить влияние различных аберраций. Однако наибольший эффект в борьбе с ними дает использование асферических элементов - специальных линз, радиус кривизны которых мало меняется от угла с оптической осью. Они чаще всего используются в высококачественных широкоугольных и зум-объективах.

Пластмассовые и стеклянные линзы. Первые используются в основном в простейших компактных любительских камерах. Основное и единственное их преимущество перед стеклянными линзами - низкая цена. Тем не менее, получивший широкое распространение миф о низком качестве пластмассовых линз не совсем верен - оптические свойства пластмассовых линз, изготовленных по современным технологиям, практически не отличаются от свойств аналогичных стеклянных линз. Другое дело, что механическая прочность и срок их службы меньше, чем у стеклянной оптики.

Стабилизатор изображения – устройство, способное в определенных пределах компенсировать непроизвольные колебания (дрожание) объектива и, тем самым, использовать при съемке относительно длинные выдержки, которые чаще всего требуется при съемке крупных планов в длиннофокусном режиме. Тем не менее, никакой стабилизатор не позволит четко снять быстро перемещающиеся объекты и уж ни в коем случае не заменит самый лучший стабилизатор - обычный штатив.
Стабилизатор изображения может быть оптический, в котором эффект стабилизации достигается перемещением или самой матрицы, или специальной группы линз внутри объектива, и электронный, где для компенсации возможного смещения изображения используется часть (до 40% пикселей) активных элементов матрицы. Оба типа стабилизаторов имеют свои недостатки: оптические слишком громоздки, работают недостаточно быстро и дороги, электронные, используемые в цифровых камерах в основном при съемке видеороликов, ухудшают качество изображения, особенно в условиях недостаточной освещенности.

Экспозиция определяет оптимальное количество света, которое должно попасть на матрицу в момент съемки. Если на сенсор попадет недостаточное количество света, то снимок получится темным, а если слишком много, то он окажется пересвеченным. Специальные устройства для экспозамера способны самостоятельно оценивать количество света, попадающего в объектив, и определять значения выдержки, диафрагмы и чувствительности для получения нормального по яркости снимка. С этой целью применяются экспозамеры:
- матричный (многозонный). Площадь кадра равномерно делится на отдельные участки, в которых и производится замер. Процессор камеры анализирует полученную информацию и устанавливает соответствующие параметры. В большинстве сюжетов удается обеспечить оптимальную экспозицию.
- центровзвешенный и частичный (центральный и точечный) экспозамер измеряет экспозицию в ближайших зонах вокруг центральной точки без учета влияния остальной поверхности кадра. Позволяет указать камере тот объект, экспозиция которого определяет в целом экспозицию кадра. В наиболее совершенных камерах может быть несколько точек экспозамера, совмещенных с точками автофокусировки.
- центральный экспозамер подобен центровзвешенному, но в нем чувствительным к свету является исключительно центральный участок кадра.

Экспокоррекция EV (Exposure Value). Достаточно регулярно возникают ситуации, когда автоматика камеры ошибается в выборе экспозиции. В этом случае "обмануть" ее позволяет принудительное изменение значения светочувствительности сенсора, т.н. механизм экспокоррекции. Обычно в полу- и профессиональной фототехнике имеется возможность ручного управления ее величиной. Изменение величины EV на одну ступень в какую-либо сторону соответствует изменению экспозиции в два раза. Шаг изменения экспокоррекции обычно составляет 1/3 ступени EV, что позволяет вносить небольшие коррективы экспозиции, не искажая при этом снимок.

Большинство цифровых камер вместо малопонятной для начинающих пользователей системы ручной экспокоррекции обычно предлагают набор сюжетных программ (предустановленных режимов сюжетной съемки), оптимизирующих экспозицию для различных нестандартных условий. Например, режим "Снег/пляж" обеспечивает не только правдоподобный цвет снега или песка на пляже, но и детальное изображение ребенка на этом фоне, а режим "Спорт" позволяет успешно "остановить мгновение" соревнований. В реальной жизни предустановленные режимы не всегда являются достаточными.

Совет – выбирайте камеру с предустановленными режимами сюжетной съемки, являющимися для вас приоритетными.

Баланс белого. Обязательным атрибутом хорошей камеры является ручной баланс белого. Лучше, когда в камере есть его выбор между Auto/Manuel. Баланс белого - это возможность указать автоматике, что считать белым. Если взять белый лист и посмотреть на него в помещении, освещаемом лампами накаливания, он будет казаться желтоватым, при освещении люминесцентными лампами - фиолетовым, в сумерках - сероватым. Наш глаз адаптируется к изменениям цветовых тонов, но при съёмке, если не провести цветокоррекцию, то и снимки будут желтоватыми, синеватыми или сероватыми. Причем, никакая компьютерная цветокоррекция не сможет это исправить. При ручном балансе белого вы просто наводите камеру на то, что по вашему мнению должно быть белым, и она сама подстраивает цветокоррекцию.

Совет - лучше покупать камеру, имеющую среди прочих функцию ручной настройки баланса белого.

Брекетинг - автоматический режим серийной съемки, когда в каждом из отснятых кадров слегка изменяются экспозиционные параметры: первый кадр немного недоэкспонирован, второй экспонирован правильно, а третий чуть переэкспонирован и т.д. Брекетинг применяется тогда, когда правильную освещенность в кадре трудно определить, а хочется получить хотя бы один удачный кадр из серии. В некоторых камерах брекетинг может также осуществляться по условной чувствительности (ISO) и другим параметрам.

Совет – полезная функция, особенно для начинающих пользователей.

Гистограмма - график, отображающий соотношение количества пикселей и уровней яркости, и позволяющий правильно оценить экспозицию. Оптимальной экспозиции кадра соответствует гистограмма, образующая равномерную кривую, похожую на "горку" с плавными склонами без резких перепадов или всплесков. Если "горка" смещена влево, значит, кадр получился с преобладанием темных тонов, если вправо – светлых. В большинстве «продвинутых» цифровых камерах гистограмма может выводиться на ЖК-дисплей вместе со снимком, что позволяет оперативно его проанализировать, и при необходимости ввести экспонометрические поправки.

Видоискатель. В современных цифровых камерах встречаются видоискатели четырех типов:
1. прямой оптический, не связанный с объективом;
2. оптический с просмотром через объектив, который используется в D-SLR камерах;
3. ЖК-дисплей (LCD), расположенный неподвижно на задней стенке камеры или поворотный;
4. электронный EVF (Electronic View-Finder) - миниатюрный электронный дисплей с оптической системой, заменяющий прямой оптический видоискатель.
Основной недостаток прямого оптического видоискателя – параллакс, т.е. смещение оптической оси видоискателя относительно оптической оси объектива, из-за чего границы кадра в объективе и видоискателе не совпадают. Остальные три типа видоискателей показывают в основном то изображение, которое проецируется на матрицу камеры.

Жидкокристаллический дисплей (LCD). У большинства цифровых камер помимо или вместо традиционного видоискателя имеется многофункциональный ЖК-дисплей с диагональю от 1,5 до 3,5 дюймов, который позволяет не только визировать объект съемки, но просматривать и редактировать снимки на карте памяти, а также обеспечивает доступ к системному меню камеры, используя которое можно легко управлять многочисленными режимами работы камеры. В качестве визирующего устройства, используемого вместо традиционного оптического или электронного видоискателя, ЖК-дисплей лучше использовать в сложных условиях съемки, например, при съемке крупных планов, когда требуется высокая точность наведения рамки кадра. А владелец камеры с поворотным ЖК-дисплеем способен успешно снимать из самых невероятных положений, например, у земли, над головой, а также легко и непринужденно делать автопортреты. Кроме того, такой дисплей может выручить при ярком солнце. Поворотный дисплей также позволяет не держать камеру на уровне глаз, что существенно повышает удобство пользования и творческие возможности. Ну и, наконец, такой дисплей в закрытом положении защищён от повреждений. Однако это сужает выбор, увеличивает цену, понижает надёжность из-за подвижного элемента. ЖК-дисплей потребляет много энергии от источника питания, поэтому в случаях, когда надо снимать, а батарея "на последнем издыхании", лучше его все-таки отключить и использовать оптический видоискатель.

Совет – покупайте камеру с поворотным дисплеем, если позволяют финансовые возможности. Я не нашел в Интернете статистику, подтверждающую отказы такого дисплея.

Карты памяти. Наибольшее распространение получили карты флэш-памяти четырех основных типов: Compact Flash (CF), Secure Digital (SD), Memory Stick (MS), xD Picture. Самая быстрая по скорости записи, но и самая большая по габаритам - CF. Она имеет наилучший показатель "цена/мегабайт". SD резервирует часть памяти на криптографический код, поэтому её реальный объём несколько отличается от номинала, но это отличие не является существенным. МS используется только в камерах Sony, а xD Picture - только в камерах Olympus. Обе последние карты имеют самый невыгодный показатель "цена/мегабайт".

Совет – учитывайте при покупке тип карты с точки зрения ее применения в камерах различных производителей на случай приобретения в дальнейшем новой модели.

Форматы фотографий. Все камеры выдают снимки в формате JPEG. Существуют также форматы TIFF и RAW. Два последних подразумевают меньшее сжатие и, соответственно, меньшую потерю качества. Но снимки в этих форматах занимают гораздо больше места на карте памяти и, кроме того, формат RAW требует обязательной обработки на компьютере. TIFF на практике применяется не столь часто и не стоит обращать большое внимание на его наличие.

Совет – запись в формате RAW действительно имеет смысл, если вы дружите с компьютером.

Крепление (башмак) для дополнительной внешней вспышки. Внешняя вспышка обычно гораздо мощнее и, значит, "дальнобойнее", чем встроенная. Кроме того, обычно она может поворачиваться, что позволяет, направив ее, например, в потолок, получить почти естественное освещение. Немаловажно также и то, что такая вспышка находится дальше от оптической оси объектива, а это позволяет уменьшить и в отдельных случаях полностью исключить эффект "красных глаз". Наконец, она не расходует энергию батареи цифровой камеры. Ее питание осуществляется от собственного источника.

Совет – если вы предполагаете использовать в отдельных случаях внешнюю вспышку, то камера должна иметь устройство ее крепления.

Функция видео. Во всех камерах, как правило, имеется эта функция с различными параметрами: разрешение кадров, их скорость, длительность съёмки и т.п.

Совет – не жертвуйте параметрами фотосъемки ради улучшения видео, для него предпочтительнее иметь хорошую видеокамеру!

Источники питания. Все цифровые камеры по типу используемых источников питания можно условно разделить на 2 большие группы. К первой относятся в основном компактные камеры, в которых применяются одноразовые батарейки АА/R6 или реже ААА/R3. Наиболее очевидное достоинство таких камер, порой излишне выпячиваемое - то, что эти батарейки можно купить, где угодно. Ко второй группе относятся все остальные камеры, питающиеся от фирменных аккумуляторов, имеющих большую емкость при сравнительно малых габаритах, а также обеспечивающих удобство эксплуатации. Практически все такие аккумуляторы - литиевые (Li-Ion или Li-Pol), и их можно подзаряжать в любое время, не дожидаясь полной разрядки. Следует учесть, что для аккумуляторов требуется зарядное устройство.

Комплектность цифровой камеры. Если камера имеет встроенную память, то, как правило, в комплект не входит флэш-карта. Даже если она есть, то ее объем мал, и рано или поздно придется покупать приемлемую память. Покупая карты памяти, не следует забывать и о кардридере (Card-Reader). С его помощью перенос отснятого материала на компьютер производится гораздо быстрее и удобнее, чем с помощью программного обеспечения самой камеры. В комплекте также должен быть один из упомянутых выше типов источников питания. Часто производители комплектуют камеры сумочками или чехлами не самого высокого качества. Так что и эту проблему надо решать сразу при покупке камеры.

Удобство эксплуатации. Вы покупаете камеру, прежде всего, для себя. Поэтому еще на выставочном стенде проверьте: удобно ли вам ее держать, нажимать на кнопки, пользоваться меню, выбирать режимы, выведены ли на корпус специальные кнопки, например, удаления снимков, или функции спрятаны в меню.

Интерфейс передачи данных. Обратите внимание при покупке камеры, каким образом файлы (фотографии) переписываются на компьютер, какие у камеры выходные разъемы, имеются ли в комплекте соответствующие кабели и программное обеспечение и что придется дополнительно купить.

Производители камер. Желательно покупать цифровую камеру от известных производителей, имеющих опыт выпуска именно фотоаппаратов, а таких немного: Canon, Nikon, Minolta, Olympus, Pentax, Fuji. В этот ряд можно еще добавить Sony, Panasonic, Samsung. Но, при покупке, например, таких брендов, как Sony и Panasonic придётся переплачивать за имя, дорогие эксклюзивные карты памяти, ненужные функции и т.п.

В статье освещены основные нюансы выбора цифровой камеры, остальное остается за потенциальным покупателем, его вкусом и финансовыми возможностями. Достоинства и недостатки конкретных моделей обсуждаются на нашем форуме. И не стоит забывать, что фотографии делает не камера, а фотограф. Камера - лишь инструмент, который будет совершенно бесполезен в неумелых руках. Мастерство достигается опытом, поэтому пробуйте, экспериментируйте, ошибайтесь и добивайтесь хороших результатов. Успехов!